着物用語辞典｜読み方・意味・違いが分かる

藍の色素を使って、糸や布を青系に染める技法。

藍色に見えるだけでは、染料や製法までは判断できません。

和装では苧麻・亜麻など、植物の茎から取る繊維やその布の呼び名。

小千谷縮や上布などに使われます。すべて同じ素材・肌触りではありません。

麻の葉に似た形を、六角形を基に構成した幾何学文様。

麻の成長にちなみ、子どもの健やかな成長を願う柄としても使われます。

竹などを斜めに組んだ、網代編みを図案化した文様。

繰り返す幾何学文様として、地紋や帯にも使います。

着物に残った汗の成分を、水を使う処理などで取り除く手入れ。

通常のドライ丸洗いだけでは取り切れない成分を対象にします。

布を織り上げてから、色や模様を染めること。

友禅染や小紋などが代表例です。

雨から着物や帯を守るために、外側に着る和装用コート。

長い一部式と上下に分かれた二部式などがあります。

糸の交点をずらして、斜めの筋が表れるように織る組織。

平織・朱子織とともに、織物の三原組織の一つです。

着物を解いて反物状につなぎ直し、洗って布の形を整える手入れ。

着物の形へ戻すには仕立てが必要です。仕立て直しの前にも行います。

名古屋市の有松・鳴海地域で受け継がれる絞り染め。

多彩な括りや縫い絞りなどがあり、浴衣もよく知られます。

裏地を付けて仕立てた着物。

単衣と対になる呼び名です。着る時期は気候や場面も合わせて判断します。

和装では、同じ生地でそろえた長着と羽織の組み合わせ。

セットであることを示す呼び名で、礼装の名称ではありません。

単衣の着物などの腰・お尻の裏側に付ける、補強用の布。

縫い目や生地にかかる力を分散します。付け方や範囲は仕立てで異なります。

折り畳んだ布を板などで挟み、染液の入り方を制限する絞り。

雪花絞りなど、折り方・挟み方で模様が変わります。

色の異なる四角形を、交互に並べた格子状の文様。

石畳文とも呼ばれ、柄の大小や配色は多彩です。

背中・左右の外袖・左右の胸の、合計五か所に紋を入れること。

黒留袖や黒紋付など、正式な礼装に使われます。

友禅などで輪郭に細く置き、色のにじみを防ぐ糊。

糸を縫い付ける技法ではありません。

ある部分の色が、接触したほかの布や部分へ移ること。

水分・摩擦などが関わり、洗濯や濡れた状態で重ねるときに注意します。

元の地色の上から染料を重ね、色調を変える加工。

元の色の影響を受けるため、自由にどの色にも変えられるわけではありません。

黒以外の地色に裾模様を配した留袖。

五つ紋・三つ紋・一つ紋などがあり、紋や装い全体で格が変わります。

黒以外の一色で染めた、絵柄のない着物。地紋があるものも含みます。

紋・色・帯の組み合わせで、改まった席にも普段にも用います。

主に羊の毛を原料とする繊維。

普段着の着物などに使われ、混紡品もあるため表示を確認します。

石川県白山市で作られる、玉繭から挽く糸を特徴とする絹織物。

後染めの着物地にも用いられます。

後身頃の裾で、背縫いから脇縫いまでを測った幅。

身幅を判断する寸法の一つで、左右を合わせた値ではありません。

肩山から後ろ側にある、背中や腰を覆う部分。

左右を背縫いでつなぎます。

絽・紗など、透ける薄い生地を使った夏向けの着物。

裏地がないものをすべて薄物と呼ぶわけではありません。

身頃の余分な長さを、内側へ折り込んで縫う部分。

将来の丈直しに使えるかは、残り布や柄・傷みの状態によります。

帯を結んだ着物の上から、帯を締めずに掛けて着る衣裳。

現代では主に花嫁衣裳として用います。

赤ちゃんの衣服。和装では、お宮参りの祝い着を指す場合もあります。

購入・レンタル時は、肌着か掛け着かを確認します。

梅の花や枝を描いた文様。

写実的な早春の柄と、図案化された吉祥柄では季節の捉え方が異なります。

三角形を連続して並べ、鱗に見立てた文様。

厄除けの願いを込める柄としても用いられます。

前を合わせたとき、外側に重なる部分。

通常の着付けでは、着る人の左側を上に重ねます。

針を進めて布を縫う動作、またはその基本練習。

和裁では、細かな針目で安定して縫うために練習します。

遠目では無地に見えるほど細かな模様を、主に一色で染める小紋。

柄・紋・帯により改まった装いにも用います。

着物全体を一つの画面とし、縫い目をまたいでつながる模様。

訪問着などで見られる柄付けです。

着物の衿の合わせ方や、首回りの衿の形をいう言葉。

「衣紋を抜く」は、後ろの衿を首から離して着ることです。

着物を掛けるための、横に長い和装用ハンガー。

袖まで支えて掛けられますが、掛けたままの長期保管用ではありません。

襦袢の背中などに付け、衿の位置を安定させるための布・補助具。

首回りの形を指す「衣紋」とは別の道具です。

首回りから胸元を通り、前で重なる細長い部分。

長着の衿と、襦袢に付ける半衿は分けて呼びます。

着物の身頃で、衿を付けるために首回りを裁ち開いた部分。

衿の見えている幅を指す言葉ではありません。

着物の衿の下側の先端。

衿下の寸法を測るときの起点になります。

衿先から褄先までの部分、またはその長さ。

褄下とも呼ばれます。

半衿の内側などに入れ、衿の形を支える芯。

取り外す着付け小物と、仕立てに縫い込む芯地は区別します。

繊維や残った汚れなどが変化し、黄ばんで見える状態。

一つの原因に限らず、通常の洗いだけでは改善しない場合があります。

奄美大島や鹿児島などで作られる、細かな絣が知られる絹織物。

現在は主に生糸を使用します。泥染め以外の種類もあります。

左右の前身頃に縫い付ける、細長い布の部分。

前を重ねて着るための幅を補います。

着物の衽の横幅。通常は裾側で測る寸法。

前幅とは別の部分で、前の重なりにも関わります。

結んだときのお太鼓と、胴の前面を中心に柄を置く柄付け。

結ぶ際には、柄が出る位置を合わせます。

背中に箱形のお太鼓を作る帯結び。

一重太鼓と二重太鼓などがあります。

新潟県小千谷周辺で作られる、しぼのある麻織物。

夏向けのさらりとした地風が特徴です。指定技法と一般製品は区別します。

丈を合わせるため、着物を腰でたくし上げて折り返す部分。

一般的な女物の着付けでは帯の下に見えます。

帯枕やその紐を覆い、帯の上部を整える布。

帯の上端から少し見せ、色や素材でも装いを調整します。

帯の前面などに入れ、しわを抑えて形を整える板状の着付け小物。

帯を仕立てるときに中へ入れる「帯芯」とは別物です。

帯の上から締め、帯結びを支える紐。

平組・丸組などがあり、帯や場面に合わせて選びます。

帯に張りや厚みを持たせるため、仕立ての際に内側へ入れる芯地。

帯の種類や仕立てによって、芯を入れないものもあります。

帯締めに通して使う装飾品。

三分紐などと組み合わせます。帯を固定する道具そのものではありません。

お太鼓など、帯結びの高さや形を支える小物。

結び方に合う大きさ・厚みを選びます。帯揚げとは別の道具です。

先練り・先染めの糸を用い、細かなしぼを出す絹織物。

御召縮緬の略。しぼや柄の表情は産地・織り方で異なります。

主に先染めの糸を使い、織りによって色柄を表す帯。

織り帯だから必ず礼装用、ということではありません。

水や油などをはじきやすくする、着物の保護加工の総称。

防水ではなく、汗や汚れへの手入れが不要になるわけでもありません。

婚礼や男児の祝い着などに添える、短剣を模した和装小物。

現代の衣裳用では、装飾として用いるものが一般的です。

結び目が平たく斜めに交差する、すっきりした帯結び。

角帯や半幅帯などに用います。

金沢などで受け継がれる、写実的な草花や独特の色使いが知られる友禅染。

虫喰い・外ぼかしなどの表現も特徴です。

男性の着物や浴衣などに使う、幅が狭く張りのある帯。

素材や織り方には種類があります。兵児帯とは形や締め心地が異なります。

衿の汚れや傷みを防ぐため、本衿の上に重ねて付ける衿。

長着で同じ生地を使うものは「共衿」とも呼びます。

花嫁が打掛の下に着る着物。

白だけでなく色柄のあるものもあり、長襦袢とは別物です。

直射日光を避け、風通しのよい場所で干すこと。

着物では照明による変色や、長く掛けたままにすることにも注意します。

紋の輪郭を、線で表す紋の表現。

染め抜き・縫いなどの技法とは、別の分類です。

着物を重ね着したように見せるため、衿元に添える飾り衿。

「伊達衿」とも呼びます。半衿の代わりにはなりません。

あらかじめ染め分けた糸を織り合わせ、模様を表す技法や織物。

経糸だけ、緯糸だけ、両方を使うものがあります。

子どもの着物などの肩をつまんで縫い、裄を調整すること。

袖を切らずに長さを調節し、成長に応じてほどけます。

型紙などを使って、糊や染料を置き、模様を染める技法。

同じ型を用いて柄を繰り返し表せます。

背中心から肩山に沿い、袖付けまで測る幅。

袖幅と合わせた寸法が裄です。

前身頃と後身頃が肩で折り返される、一番上の線。

一般的な長着では、肩を横切る縫い目はありません。

型を用いて色や模様を染める友禅染。

色ごとに型を使い分けるなど、手描友禅とは工程が異なります。

布を小さくつまんで括り、鹿の斑点に似た粒状の模様を表す絞り。

鹿の子模様を染めで表した柄とは、作り方を分けます。

家や家系を表すために受け継がれてきた紋章。

着物では、紋の数・入れ方・衣服の種類を合わせて格を判断します。

つる草が伸び、巻きながら連なっていく文様。

牡丹唐草・葡萄唐草など、組み合わせる植物により呼び分けます。

実在の一種類の花に限定しない、装飾的に図案化された花文様。

中国系の意匠に由来するものが多く、名称の範囲には幅があります。

お太鼓などの基本形に対し、羽根やひだで形を変えた帯結び。

振袖の華やかな結びなどに使われる総称です。

繭から繰り取った繭糸を合わせた、精練前の絹糸。

真綿からつむぐ糸とは作り方が異なります。

菊の花や葉を図案化した文様。

秋の花としてだけでなく、長寿を願う吉祥柄にも使われます。

縫い目を少し控え、縫い糸が表から見えにくくなるように折る部分。

縫い代そのものとは区別します。

着用した状態での、肩や衿付け付近から裾までの丈。

販売店によって身丈と混用するため、測定位置も確認します。

亀の甲羅に似た六角形を基にした文様。

長寿を願う吉祥文様で、内側に花などを入れる種類もあります。

長寿・繁栄・幸福などの願いを表す、縁起のよい文様の総称。

鶴亀・松竹梅・宝尽くしなどが代表例です。

主に男性が、袴を付けず長着に帯を締めて着る姿。

日常着や気軽なお出かけの装いに用いる言葉です。

蚕の繭から得られる、たんぱく質の繊維。シルクとも呼びます。

正絹は絹100％を示し、混紡・交織などは組成を確認します。

仕立て前の帯地が鯨尺で約九寸幅の名古屋帯。

通常は芯を入れ、両端を折って仕立てます。完成幅が九寸という意味ではありません。

京都で発達した、精緻な括りと染め分けによる絞り染め。

疋田絞りや一目絞りなどを用い、立体的な地風を生みます。

京都で発達した、糸を組み合わせて紐を作る工芸。

帯締めなどに使われ、織物や編み物とは構造が異なります。

京都で受け継がれる、日本刺繍の伝統工芸。

絹糸・金銀糸などで、着物や帯にも装飾を施します。

京都で受け継がれる友禅染。手描友禅や型友禅などがあります。

白生地に色や模様を染める技法で、西陣織とは異なります。

金糸や箔などを使い、模様を織り出した織物。

生地に金箔を貼る金彩とは、表現方法が異なります。

布端などを、表から針目が目立ちにくいように留める縫い方。

裾や縫い代の始末などに使います。

草・木・根・花など、植物由来の色素を使う染色。

植物の種類や媒染方法などで色が変わります。

和裁などで使う尺の単位。一尺は約37.9cm。

曲尺の一尺約30.3cmとは異なります。

複数の糸束を斜めに交差させ、組んで作る紐。

帯締めや羽織紐などに用います。丸ぐけのように布で包む紐とは異なります。

沖縄県久米島で作られる、草木染めや泥染めの色が知られる紬。

絣柄と、しなやかな絹の風合いを楽しむ織物です。

雲の輪郭で画面を区切ったり、その中に別の柄を置いたりする意匠。

雲そのものの文様に、草花や器物などを組み合わせます。

後ろの衿を抜きやすくするため、衿肩明きを肩山より後ろに取る寸法・仕立て。

単に着付けで衣紋を抜くこととは異なります。

福岡県南部を中心に作られる、木綿の絣織物。

藍染めのほか、多色の製品もあります。手織りと機械織りの両方があります。

黒地に裾模様を置き、染め抜き五つ紋を入れる、既婚女性の第一礼装。

結婚式では主に新郎新婦の母や親族などが着用します。

黒無地に家紋を付けた着物や羽織。

男性の黒五つ紋付羽織袴や、女性の黒喪服などに使われます。

木の台と鼻緒を基本とする履き物。歯のある形が代表的。

浴衣や気軽な装いに使い、歯のない形もあります。

衽の上部にある、とがった先の部分。

衽と衿の付き方を説明するときに使います。

組香の香りの組み合わせを、縦線と横線で表した図を用いる文様。

『源氏物語』の巻名と結び付けられた意匠です。

縦と横の線を交差させた文様。

線の太さ・間隔・配色などで、さまざまな種類に分かれます。

経糸と緯糸などに、異なる種類の繊維を使って織ること。

異なる繊維を糸の段階で混ぜる混紡とは区別します。

腰の位置で生地をつまんで縫い、丈を調整すること。

子どもの着物などに使い、着付けで作るおはしょりとは異なります。

着物や襦袢の形・丈を整え、着崩れを抑えるための紐。

必要な本数や位置は、着付け方や使う道具によって変わります。

袖口の開きが小さい衣服。現在の着物につながる形式。

袖全体が短いという意味ではありません。

足袋などの合わせ目を留める、小さな爪形の金具。

足袋の後ろ側で、受け糸に掛けて留めます。

生地に模様を繰り返し染めた、おしゃれ着の着物。

名前に反して大柄もあります。江戸小紋には紋を付けて改まった席に用いるものもあります。

季節の移り変わりに合わせ、衣服や素材を切り替えること。

和装の目安はありますが、実際は気候・場面・体感も考えて選びます。

異なる種類の短い繊維を混ぜ、一本の糸にすること。

異種の糸を織り合わせる交織とは区別します。

糸の段階で染めてから、布に織り上げること。

織った後の生地を染める「後染め」と区別します。

桜の花や枝を描いた文様。

写実的な春の柄と、図案化された花柄・組み合わせ柄を分けて考えます。

寺院の作務などに由来する、上着とズボンに分かれた作業着。

現在は日常着としても用います。礼装の着物とは別の服です。

卍の形を斜めに崩して連続させた幾何学文様。

綸子などの地紋にもよく見られます。

インドに起源を持つ、多彩な模様染めの布や、その系統の文様。

和装では絹地の更紗もあり、木綿だけに限りません。

幅が鯨尺で約三分の、細めの帯締め。

帯留めを通す用途によく使います。

新潟県南魚沼市の塩沢地域で作られる絹織物。

紬糸による風合いが特徴で、しぼのある本塩沢とは別の織物です。

細い経糸と太めの緯糸を使い、横畝を表す絹織物。

塩瀬羽二重とも呼ばれ、染め帯などに使います。

帯の下に巻いて飾る、房の付いた布状の帯。

七五三の女児や花嫁の装いに使われます。

針と糸で、布などに模様や文字を縫い表す技法。

染めや織りとは別の方法で、紋や装飾にも使います。

着物などを解き、寸法や仕立て方を変えて縫い直すこと。

生地の傷み・柄・残り寸法により、できる範囲が異なります。

前を合わせたとき、内側に入る部分。

通常の着付けでは、着る人の右側が下前になります。

染め・仕立て・お手入れなど、着物に関するさまざまな仕事を取り扱うこと。

しみ抜きだけを指す言葉ではなく、工程の手配や相談を含みます。

布の形や折り目を一時的に押さえる仮の縫い目。

外すしつけと、仕立て上残す縫い目を見分けて扱います。

同じ大きさの円を重ね、連続させた文様。

円満や調和を願う吉祥文様として用いられます。

染色補正では、色むら・色抜けなどの地色を整える作業。

和裁で布目を整える意味にも使うため、依頼する工程を確認します。

織物の表面に表れる、細かな凹凸やしわ状の地風。

縮緬では、強く撚った糸の収縮を利用して作ります。

布を括る・縫い締める・挟むなどして、染まらない部分を作る染色技法。

防染した部分を残して模様を表します。

線を並べて構成する文様。

縦縞・横縞・斜め縞などがあり、格子とは区別します。

食べこぼしなどの汚れを、その部分の状態に応じて除去する処理。

脱色や生地の傷みを直す作業とは、分けて見極めます。

生地そのものに織り出した模様。

上から染めた絵柄とは別で、同じ色の生地にも光沢の差などで現れます。

経糸を交差させて織り、全体に透け目を作る薄い織物。

絽とともに夏物に使いますが、透け目の構成が異なります。

礼装よりも、おしゃれ着への組み合わせを目的とした袋帯。

紬や小紋などに合わせます。袋帯という形だけで格は決まりません。

家紋の形式に限らず、草花や好みの意匠で楽しむ装飾的な紋。

付けるだけで礼装の格が上がるものではありません。

糸の交点を離し、経糸や緯糸の長い浮きを表面に出す織り方。

繻子織とも書き、滑らかさや光沢が特徴です。

最も格式の高い正礼装に準じ、式典や招待の席などで着る装い。

訪問着などが代表的。略礼装との呼び分けは資料・場面で幅があります。

絹100％の素材を示す呼び名。

織り方の名称ではなく、正絹だから家庭で洗えるという意味でもありません。

松・竹・梅を組み合わせた、代表的な吉祥文様。

祝いの着物や帯にも広く使われます。

主に、細い麻糸で織った上質な夏向けの織物。

地名と組み合わせた名称が多く、素材・技法は個別に確認します。

色や模様を染める前の、白い状態の生地。

縮緬・綸子・羽二重など、織り方に多くの種類があります。

打掛・掛下・帯・小物などを白でそろえる花嫁の和装。

白い着物一枚だけを指す場合とは文脈を分けます。

主に夏に着る、短い上着とズボンを組み合わせた衣服。

長着の浴衣とは構成が異なります。

和装の礼装などで使う、末広がりの形にちなむ祝儀用の扇子。

涼を取る扇子とは用途を分けます。

腰に巻いて下半身を覆う、和装用の肌着。

肌襦袢と組み合わせ、汗受けや裾さばきを助けます。

裄・身幅・丈などを、着る人に合わせて調整する加工。

部分的な直しと、全体を解く仕立て直しがあります。

同心円の一部を、波のように重ねて並べる文様。

穏やかな暮らしへの願いを込める柄としても知られます。

繊維の不純物などを取り除き、染色や仕上げに適した状態にする工程。

絹ではセリシンを取り除き、光沢や柔らかさを引き出します。

左右の後身頃を、背中心で縫い合わせた縫い目。

寸法や紋の位置を確認するときの基準にもなります。

単衣などの背縫いの縫い代を、細い別布で包んで補強する処理。

腰回りを広く覆う居敷当てとは、範囲と付け方が異なります。

糸や布を染める「染色」と、糸を織る「織物」を合わせた言葉。

着物だけでなく、服地や工芸作品にも使います。

帯の表側のほぼ全体に柄を付ける柄付け。

六通・お太鼓柄と区別する呼び名で、帯の格を示す名称ではありません。

開いた扇の面の形を用いる文様。

中に草花や風景を入れる構成も多く、末広がりの吉祥意匠です。

生地の全体に、模様を配した柄付け。

柄が細かいという意味ではなく、大柄の総柄もあります。

台に鼻緒をすげた、歯のない履き物。

素材・台の形・高さなどで礼装向けや普段向けに分かれます。

袖の先で、手を出すために開いている部分。

袖付け側の開きである振りとは反対側です。

袖の下端の部分、またはそこを縫い合わせた線。

袖丈は袖山から袖下までの縦の寸法です。

袖山から袖下までの、袖の縦方向の長さ。

腕の長さに関わる「裄」と混同しないようにします。

袖と身頃を縫い合わせてつなぐ部分。

長さは男物・女物や仕立て方で異なります。

袖付けから袖口までの、袖の横方向の幅。

肩幅と合わせて裄になります。

袖の上端にある、前側と後ろ側の折り返し線。

袖丈を測る起点です。

織り上げた生地に、後から色や柄を染めた帯。

名古屋帯などに多く、格は柄や素材でも変わります。

着物や反物の色を、別の色へ染め直す加工。

色を抜く方法・上から掛ける方法などがあり、素材や柄で可否が変わります。

生地の白を使い、地色との対比で紋を表す方法。

日向紋・陰紋など、白く表す部分の違いで表現が分かれます。

打出の小槌・隠れ蓑・宝巻など、宝物を集めた文様。

福徳を願う吉祥文様として使われます。

胸回りに当たる前身頃の幅。身八つ口の下付近で測ります。

裾で測る前幅とは位置が異なります。

織機に長さ方向へ張る糸。

その間へ緯糸を通して布を織ります。

襦袢や着物の上から締め、衿元や胴回りを整える幅広の紐・帯状の小物。

腰紐と併用するなど、使い方は着付け方法で異なります。

二本の曲線が、膨らんだりすぼんだりしながら縦に続く文様。

雲立涌・菊立涌など、内側の柄で呼び分ける種類があります。

畳んだ着物や帯を包んで保管するための紙。

包むだけで湿気やカビを防げるわけではありません。紙と収納場所の状態も確認します。

細長い熨斗を何本も束ね、広がるように配した文様。

祝いの着物や帯に使われる吉祥意匠です。

足を包み、親指とほかの指を分けた和装の履き物。

素材や足型、こはぜの枚数などに種類があります。

主に二頭の蚕が共同で作った玉繭から、直接挽き出す絹糸。

不規則な節のある表情が特徴です。

帯を結んだとき、たれ側になる端の部分。

帯の柄の向きや位置を確認するときの基準にもなります。

京都府北部の丹後で作られる、しぼを特徴とする織物。

絹の白生地が代表的で、撚糸・織り方による多くの種類があります。

和服などを仕立てるために、一定の長さに織り上げ巻いた布。

幅や長さは用途・製品で違うため、購入時に確認します。

糊で防染した布に染料を注ぎ、浸透させて模様を染める技法。

浴衣や手ぬぐいなどに用います。

ラミーとも呼ぶ、茎の皮から繊維を取る麻の一種。

宮古上布や小千谷縮などの原料です。亜麻とは別の植物です。

強く撚った糸の縮む性質を利用し、表面に「しぼ」を出した織物。

着物では絹の縮緬が代表的ですが、素材表示も確認します。

おはしょりを作らず、着る丈に合わせて仕立てること。

男物や長襦袢などに多く、女物にも用いられます。

帯結びの形をあらかじめ作り、装着できるようにした帯。

二部式などがあり、結び帯・付け帯とも呼ばれます。

着たときに模様が上を向くよう、反物に柄を配置した着物。

一般に訪問着より控えめ。柄付けや帯により向く場面が変わります。

色の異なる緯糸を必要な部分に織り込み、模様を表す織物。

帯や装束、壁掛けなどに使われます。

着物の衿下と裾が出会う、左右の角の部分。

足の「つま先」とは異なります。裾の位置を整えるときにも使う言葉です。

紬糸などを使った絹織物や、その着物の呼び名。

普段のおしゃれ着が基本です。大島紬のように現在は生糸を使うものもあります。

真綿などから繊維を引き出してつむいだ絹糸。

繭から連続した繊維を繰り取る生糸と区別します。

鶴を姿や羽の形で表した文様。

長寿や夫婦の結び付きを願う吉祥柄として用いられます。

筆や刷毛で手作業の彩色を行う友禅染。

糸目糊を使う方法のほか、輪郭線を出さない表現もあります。

帯を結ぶとき、短い側として扱う端の部分。

お太鼓にする側の端である「たれ先」と区別します。

袷の着物で、胴回りなどに付ける裏地。

女物では、裾回りの八掛と分けて呼びます。

東京で受け継がれる、作家が図案から仕上げまで広く手掛ける手描友禅。

抑えた色使いなどが知られますが、作品ごとの表現は多彩です。

着物に似た衿合わせで前を重ね、紐で留める和装コート。

羽織とは異なり、基本的に屋外で着る上着です。

裾に模様を配した礼装の着物。黒留袖と色留袖があります。

紋の数や仕立てなどで格・着用場面が変わります。

肩から足元までを覆う、いわゆる着物本体。

羽織・袴・襦袢などと区別する呼び名です。

肌着の上、着物の下に着る、丈の長い襦袢。

半衿を付けて衿元を整え、着物との滑りや裾さばきを助けます。

主に一重太鼓に結ぶ帯。胴に巻く部分を半幅に仕立てる形が代表的です。

仕立て方には複数の種類があり、織りや柄によって格も異なります。

お太鼓部分を広幅に残し、胴回りを半幅に縫う帯の仕立て。

開き仕立て・松葉仕立てと区別します。

染料や顔料を、模様の形に布へ付けて色柄を表す方法。

型やスクリーン、インクジェットなどの方式があります。

京都の西陣で発展した、多様な技法を持つ織物の総称。

帯がよく知られていますが、着物地や装束なども作られます。

お太鼓部分を二重に重ねる帯結び。

礼装用の袋帯などで用いられます。

上半身と下半身の二つに分けて仕立てた着物。

長襦袢の二部式とは別に、着物本体にも使う呼び名です。

仕立ての内側へ縫い込んで残してある生地。

長さが残っていても、汚れや折れ筋などで出せない場合があります。

縫い目から布端までの、縫い合わせのために残す部分。

表に見えている幅には含めず、寸法直しの余裕にも関わります。

糸で刺繍して表す紋。

染め抜き紋とは技法が異なり、色無地などにも用います。

袷の羽織に付ける裏地。

脱いだときに見える柄も、羽織のおしゃれとして楽しめます。

着物の上に重ね、前を開けて紐などで留める上着。

道行や道中着と違い、一般に室内でも着用できます。

羽織の左右の乳に付け、前を留める紐や留め具。

組紐のほか、チェーンなどの形もあります。

福岡県などで作られる、張りと締まりのよさが知られる絹織物。

帯が代表的で、献上柄以外にも多様な柄があります。

着物の上から腰に着け、下半身を覆う衣服。

脚が分かれる馬乗袴と、分かれない行灯袴などがあります。

婚礼や七五三などで、胸元に差す装飾的な小物入れ。

懐紙や鏡を入れた道具に由来します。

糸芭蕉の茎から取った繊維を績み、織り上げる布。

沖縄の伝統織物として知られ、麻や木綿とは原料が異なります。

主に肌に直接着け、汗や皮脂を受ける和装の肌着。

長襦袢とは役割が異なります。裾よけと一体の製品もあります。

背中心から衿先へ幅が広がり、着る幅に縫い留めた衿。

着るときに二つ折りにする広衿とは異なります。

主に女物の袷で、裾回りや衿先などに付ける裏地。

「裾回し」とも呼び、歩いたときにのぞく色も装いの一部になります。

鯨尺で約八寸幅の帯地を使う名古屋帯。

一般に芯を入れず、端をかがって仕立てます。

草履や下駄で、足を固定するために台へ取り付ける緒。

布や革などがあり、台とは別に調整できる製品もあります。

花や葉などを、円形になるようにまとめた文様。

複数の季節の植物を組み合わせるものもあります。

撚りの少ない絹糸を使う、滑らかな平織の絹織物。

紋付や裏地など、厚みと用途に種類があります。

襦袢の衿に付け、汚れを防ぎながら衿元を整える布。

肌に近い部分を覆う役割があり、飾り用の重ね衿とは異なります。

襦袢の衿に、半衿を縫い付けるなどして取り付けること。

重ね衿を着物に添えることとは異なります。

上半身だけの丈にした襦袢。半衿を付け、下半身用の裾などと合わせます。

肌襦袢と違い、着物の衿元を形作る役割もあります。

袋帯などのおよそ半分の幅で仕立てる帯。

浴衣だけでなく、小紋や紬などの普段着にも合わせます。

広げた布に刷毛で染液を引き、地色などを染める技法。

浸して染める方法とは異なります。

菱形を基本とする幾何学文様。

花菱・松皮菱など、構成の異なる種類があります。

着る人の左側を先に入れ、その上へ右側を重ねる合わせ方。

通常の生きた人の和装は右前で、左前は避けます。

胴裏や八掛などの裏地を付けずに仕立てた着物。

季節の呼び分けでは、透け感の少ないものを夏の薄物と区別します。

お太鼓部分を一重に作る帯結び。

主に名古屋帯で結びます。着物の単衣とは別の分類です。

背中の中央に、一か所だけ紋を入れること。

紋の形や技法によっても、装いの改まり方は異なります。

紋の形の面を、塗りつぶすように表す紋の表現。

白く染め抜く日向紋は、第一礼装に用いる正式な紋です。

着物の上に着る上着の一種。七五三では袖なしの形が代表的。

三歳の祝い着に多く用いますが、もともとは子ども専用の名称ではありません。

経糸と緯糸を一本ずつ、交互に上下させて織る組織。

三原組織の中で最も基本的な織り方です。

名古屋帯の胴回りも、半幅に縫い閉じずに仕立てる方法。

締めるときに、自分で好みの幅へ折ります。

幅広く仕立て、着るときに折って衿幅を整える衿。

女物の長着に多く用いられます。

袖口や裾などで、裏地を表地よりわずかに出す仕立ての部分。

花嫁衣裳の裾などでは、厚みを持たせたものもあります。

表と裏を袋状に仕立てる帯。礼装用では二重太鼓などに結びます。

すべて礼装用ではなく、紬などに合わせる洒落袋帯もあります。

垂れ下がる花房など、藤を図案化した文様。

写実的な花柄では春から初夏の季節感を表します。

すでに彩色した模様などを覆い、次の染めから守る糊。

友禅では、地染め前の模様の保護に使います。

主に女物の袖の、身頃側で縫い閉じていない開き。

袖付けの下から袖下までの部分で、身八つ口とは区別します。

長い袖を特徴とする、華やかな礼装の着物。

成人式や結婚式などで着用され、袖丈によって呼び分けられます。

横に広がる羽根が特徴の、蝶のような形の帯結び。

半幅帯などで使い、羽根の形や重ね方を変えて楽しみます。

幅広く柔らかな布を使い、結んで締める帯。

男性や子どものほか、大人の女性向けもあります。

糊・蝋・括りなどで、染まらない部分を作ること。

色を抜く抜染とは逆に、染着を防いで模様を表します。

唐代系の豊かな花形を装飾的に表した文様の呼び名。

花の形に厳密な一つの規定はなく、唐花と重なる場合もあります。

縫い目をまたいで模様がつながる、絵羽模様の着物。

結婚式や式典などの改まった席に用います。

色の濃淡や色同士を、境目がなだらかになるように染めること。

友禅や地染めなど、さまざまな染色に用います。

着付けの際に布やパッドなどで体の凹凸を調整し、着姿を整えること。

体型や着方に合わせて行い、詰め物を多く入れること自体が目的ではありません。

牡丹の大きな花を描いた文様。

富貴の象徴とされ、写実的な春の柄のほか図案化した柄もあります。

着物や襦袢にも使われる合成繊維。

洗える製品が多い一方、仕立て・加工も含めた取扱表示の確認が必要です。

新潟県塩沢地域で作られる、強撚糸によるしぼが特徴の絹織物。

塩沢御召とも呼ばれ、塩沢紬と区別します。

着物を縫い目や形に沿って折り畳む、基本的な畳み方。

留袖や襦袢などでは、別の畳み方を用いる場合もあります。

前身頃の裾で、脇縫いから衽付けまで測った幅。

衽幅を含めた前面全体の幅ではありません。

肩山より前側にある、袖と衽の間の胴体を覆う部分。

右前身頃と左前身頃があります。

名古屋帯で、手先だけを短く半幅に縫い、残りを開く仕立て。

手先を縫う長さや裏の処理は、注文時に確認します。

着物を解かず、仕立て上がりの形のまま洗う手入れ。通常はドライクリーニング。

すべてのシミや汗が落ちるという意味ではありません。

広い帯地を二つ折りに仕立て、表裏ともに柄が出る帯。

重厚な礼装用が多く、袋帯とは生地の構成が異なります。

布で芯の綿などをくるみ、丸い形に仕立てた紐。

帯締めに使われ、組紐とは作り方が異なります。

繭を煮て広げ、綿状にした絹の繊維。木綿とは別の素材。

紬糸の原料や布団の中綿などに使います。

着る人の右側を先に合わせ、その上へ左側を重ねる着方。

見た人から見える右側の衿を上にする、という意味ではありません。

着物の胴体を覆う部分。前身頃と後身頃があります。

衿・袖・衽とは区別して呼びます。

仕立て前の布を水へ通し、縮みや糊などを調整する作業。

木綿や麻などで行いますが、その後の縮みを完全になくす保証ではありません。

染色後の糊や余分な染料を、水で洗い落とす工程。

友禅流しとも呼ばれ、現在は設備内でも行われます。

着物本体の、上から裾までの丈。

「肩から」「背から」で測る起点が異なります。寸法比較では測り方も確認します。

四角く開いた衿元が代表的な、和装の外出用コート。

訪問先では室内に入る前に脱ぐのが基本です。

背中の中央と、左右の外袖の後ろ側に紋を入れること。

合計三か所で、胸の紋はありません。

沖縄県宮古地域で作られる、手績みの苧麻糸を使う織物。

細かな絣や、砧打ちによる艶が知られます。

主に女物の着物にある、袖付けの下の身頃側の開き。

袖側の開きである「振り」とは別の部分です。

蒸気の熱などで、染めた色を生地に定着させる工程。

しわを伸ばす湯のしとは目的が異なります。

保管中の衣類を乾いた空気に触れさせ、湿気や状態を確認する手入れ。

直射日光に当てることではなく、虫やカビを完全に防ぐ保証でもありません。

主に先染めの平織絹織物で、近代に普段着として広まった着物地。

大胆な色柄も知られ、伊勢崎・秩父などの産地があります。

弔いの場で着用する衣服。現代の女性和装では黒五つ紋が代表的。

法事などでは別の装いもあり、地域・立場・場面で判断します。

綿花の繊維を原料にした素材。織り方や産地の名称ではありません。

浴衣や普段着に多く使い、縮み・色落ちは製品ごとに確認します。

着物や羽織などに、染め・刺繍などで紋を付ける加工。

生地や地色によって、選べる方法が異なります。

紋付の長着と羽織に袴を合わせる装い。

男性の第一礼装は、黒の染め抜き五つ紋付を基本とします。

沖縄県八重山地域で作られる苧麻の織物。

白地に赤茶系の絣が代表的ですが、色柄・技法に種類があります。

石垣島・竹富島などで作られる、木綿の細帯が代表的な織物。

五つと四つの絣を配する柄がよく知られます。

矢羽根の形を、絣で連続して表した柄。

同じ矢羽根形でも、染めで表す柄とは製法を分けます。

光などの影響で、着物の色が褪せたり変わったりすること。

日光だけでなく、照明や保管環境にも注意します。

茨城県結城市・栃木県小山市周辺などで作られる紬。

真綿から手でつむぐ糸が特徴。重要無形文化財の指定技法と、産地製品全体は区別します。

平安時代以降、公家の装束や調度に受け継がれた伝統文様。

立涌・花菱・亀甲などが代表的です。

主に夏の気軽な装いとして着る、裏地を付けない着物。

木綿が代表的ですが、麻混や化繊もあります。通常は長襦袢を省きます。

背中心から肩山を通り、袖口までの長さ。肩幅と袖幅を合わせた寸法。

袖の縦の長さである「袖丈」とは異なります。

雪の結晶にちなむ、輪郭に切れ込みのある輪形の文様。

雪華の六角形や、枝に積もる雪持ちとは形が異なります。

仕立て前などに生地を湯へ通し、糊を落として地風を整える加工。

蒸気を使う湯のしとは別の工程です。

生地に蒸気を当て、しわや幅・布目などを整える仕上げ。

湯に浸す「湯通し」とは異なります。

沖縄県読谷村で作られる、色糸を浮かせた小さな幾何学模様が特徴の織物。

花織は織りの技法で、花柄を染めた布という意味ではありません。

張られた経糸の間へ、幅方向に通す糸。

経糸と緯糸の交わり方で、織物の組織が変わります。

沖縄で受け継がれる、鮮やかな配色が特徴の染色工芸。

型染めや筒描きなどがあり、顔料と染料を用います。

朱子織を基本に、地紋を織り出す絹織物。滑らかさと光沢が特徴。

地紋や光沢の表情が特徴で、染めの着物の生地にも使われます。

儀式や改まった場にふさわしく整える、正式な装い。

着物だけでなく、帯や小物、本人の立場も合わせて判断します。

もじり織と平織などを組み合わせ、筋状の透け目を作る織物。

夏の着物や襦袢に用います。横に透け目が並ぶものが代表的です。

溶かした蝋で布を防染し、模様を染める技法。

蝋のひび割れを生かす表現もあります。

帯の見える部分を中心に、全長の六割程度へ柄を付ける柄付け。

胴に巻いて隠れる部分などは無地にします。

左右の脇で、前身頃と後身頃をつなぐ縫い目。

身幅や身八つ口の位置に関わる部分です。

着物などの和服を仕立てる裁縫。

和服を着せる技術である着付けとは別の分野です。

肌襦袢と裾よけの役割を、一枚にまとめた和装肌着。

襦袢機能を兼ねる商品もあるため、半衿・袖の有無を確認します。

山形県置賜地方で作られる絹織物の総称。

米沢・長井・白鷹など、地域や技法で風合いは異なります。

群馬県伊勢崎市周辺で作られる絹の絣織物。

糸を染め分け、織りながら柄を表します。

群馬県桐生市周辺で生産される多彩な織物の総称。

お召や紋織など複数の品種があり、着物地・帯地にも使われます。

八丈島で植物染料を用いて織られる絹織物。

黄・樺・黒系が代表的ですが、色調や柄は作品ごとに異なります。

東京都八王子市周辺で作られる伝統的な織物。

お召織・紬織・風通織・綴織・綟り織などを含みます。

埼玉県秩父地方で発展した絹の先染め織物。

ほぐし捺染などを用いた柄表現で知られます。

東京都武蔵村山市周辺で生産される絹織物。

大島紬とは産地・製法が異なる別の織物です。

新潟県十日町で作られる、強撚糸のしぼが特徴の夏向き絹織物。

産地名と技法名を組み合わせた名称です。

滋賀県湖東地域で作られる麻織物。

苧麻糸などを用い、絣柄を含む多様な品があります。

鳥取県境港市・米子市周辺で伝承される木綿の絣織物。

絵絣など生活に根差した意匠が特徴です。

広島県備後地方で発展した木綿の絣織物。

日常着向け木綿として広く生産された歴史があります。

愛媛県松山市周辺で作られてきた木綿の絣織物。

藍を中心とする素朴な柄の木綿織物として知られます。

石川県能登地方で伝承される麻の上布。

苧麻を用いた薄手の夏織物です。

新潟県魚沼地方で作られる苧麻の織物。

手績み・手織りなどの工程を受け継ぐ麻織物です。

沖縄県那覇市首里で伝承される多様な織物。

花倉織・道屯織など複数の技法・品種を含みます。

色糸や金銀糸などで文様を織り出す華やかな織物の総称。

特定の一産地・一技法だけを指す語ではありません。

織組織の差で地と文様に光沢差をつけた織物。

帯地や裂地などに用いられ、柄が浮き上がって見えます。

細い緯糸を密に織り、しなやかに仕上げる織物。

西陣織の帯地の品種として知られます。

表裏で異なる色・組織を見せる二重組織の織物。

糸の配置を切り替えて表裏の柄を作ります。

経糸を交差させながら緯糸を通し、すき間を作る織り方。

紗・絽など透ける織物に関わる組織です。

経糸をからませて網目状に織る、透け感のある織物。

夏向きに用いられ、紗・絽とは組織が異なります。

強撚糸を使った絽の一種。

夏用の着物地に用いられ、目の数や組織は生地ごとに異なります。

経糸に絣模様を染め分け、織りながら柄を合わせる技法。

緯絣・経緯絣と区別する呼び方です。

緯糸に絣模様を染め分け、織りながら柄を合わせる技法。

経糸側に絣を作る経絣と対になります。

経糸・緯糸の双方に絣を施し、織り合わせて柄を表す技法。

絣合わせの精度が模様の整い方を左右します。

型紙を使い、染料や糊などで模様を染め表す技法。

技法・工程は作品や作り手により異なります。

型紙と刷毛などを使い、色を摺り込んで模様を染める友禅技法。

手描友禅のように筆で描く方法とは工程が異なります。

友禅染の工程で糊や余分な染料を水で洗い流す作業。

現在は川だけでなく工房内の水洗設備も使われます。

筒に入れた防染糊を布に絞り出し、模様を描く技法。

糊で染まらない部分を作り、染め分けます。

着物の型染めに使う、三重県鈴鹿市周辺で作られる型紙。

小紋や浴衣などの模様を染めるため、細かな文様を彫り抜きます。

衿先から裾までの、衽の外側の長さ。

寸法表で「褄下寸法」と記されることがあります。

着物の衽の先端にあたる部分。

前身頃の裾近くを指す和裁用語です。

袖口側の角を丸く仕立てた部分、またはその寸法。

着物の種類や好みにより大きさを変えることがあります。

袖口の内側に付ける布。

袖口の補強や裏側の仕上げに関わる部分です。

着物の身頃の横幅に関わる寸法。

前幅・後幅・衽幅などを合わせ、体格に応じて仕立てます。

着物の前裾を後ろ裾より下げて仕立てる寸法上の調整。

歩きやすさや着姿を考慮し、体型に応じて設定します。

肩山から衽の付け位置までの縦方向の寸法。

衿合わせや前身頃の見え方に関係する和裁寸法です。

袷着物の裾や袖口の「ふき」に厚みを持たせるため入れる綿。

表地を少し裏側へ返す仕立てと合わせ、裾の形を整えます。

袷仕立てで、胴裏を付けず八掛などで仕立てる方法。

裏地を軽くする仕立てで、単衣とは異なります。

反物を仮に着物の形へ縫い、柄のつながりを確認できる状態。

訪問着など絵羽柄の配置・柄合わせを見る際に用いられます。

縫い合わせで柄が自然につながるよう、裁ち位置を調整すること。

絵羽模様では身頃・袖・衽の柄の連続が重要です。

仕立てに必要な布地の長さ。

身長・裄・反物幅・仕立て方によって必要量が変わります。

長襦袢の衿に半衿を縫い付けること。

半衿は汚れた際に外して洗えるよう、掛け替えて使います。

着付け中に衿や帯などを仮止めする小型のクリップ。

布を傷めないよう、挟む位置や強さに注意します。

浴衣に合わせて用いる帯の総称。

半幅帯や兵児帯などが使われ、種類で結び方や印象が変わります。

矢の羽を図案化した文様。

矢絣とも呼ばれる幾何学的な柄で、着物や帯に用いられます。

常緑の橘を図案化した文様。

長寿や繁栄を願う吉祥文様として用いられます。

桐の葉や花を図案化した文様。

家紋・意匠の双方にあり、図案は多様です。

牛車の車輪を図案化した文様。

流水と組み合わせた意匠もあります。

竹籠の編み目を六角形などで表した文様。

連続する幾何学模様として染織に使われます。

梅の花を簡略化し、円形や五角形状に構成した文様。

家紋・意匠の双方にあり、図案は一種類に限りません。

想像上の瑞鳥である鳳凰を表した文様。

着物の格は柄だけで一律には決まりません。

鴛鴦（おしどり）の姿を表した文様。

つがいで描かれることが多く、婚礼の装いにも用いられます。

蝶を図案化した文様。

写実的なものから紋章風まで形が幅広い意匠です。

桔梗の花を図案化した文様。

秋の草花文様として用いられます。

たなびく霞を曲線や帯状の形で表した文様。

草花・景物文様と組み合わせ、意匠に奥行きを添えます。

流れる水を曲線や波形で表現した文様。

涼感や流れを表す意匠として草花などと組み合わされます。

贈答の熨斗を束ねた形を図案化した文様。

束ね熨斗は祝意を表す意匠として用いられます。

分銅形を連続させて構成した幾何学文様。

織り・染めの双方に表現されます。

染料がにじみ、隣の部分へ色が移って見える状態。

濡れ・湿気・摩擦などで起きることがあり、こすらず専門家へ相談します。

水分や汚れの境界が輪のように残ったシミ。

濡れた部分の周囲に汚れや染料が集まり、自己処置で悪化する場合があります。

水滴などが原因で生地に残る色むらや輪状の跡。

水だけで取れるとは限らず、染料や加工により色落ちする場合があります。

保管中の湿気などでカビが生じ、斑点や変色が残った状態。

こすらず、広げないようにして専門家へ相談します。

虫が繊維を食べて生じた穴や欠損。

補修には生地・柄・位置に応じた繕いやかけはぎが必要です。